Перейти на наш новый сайт >>

Главная / Статьи / Из чего же построить дом

Из чего же построить дом

1.1. Выбор проекта дома, подготовка к строительству

 Подготовительный этап строительства дома – один из самых важных. В это время решают целый ряд проблем – какой земельный участок выбрать, как получить разрешение на строительство, нужно ли проводить анализ почвы и ликвидацию старых деревьев и растительности.

С особым вниманием нужно отнестись к решению вопросов о подготовке всей необходимой документации на ведение строительства, кроме того, подготовить их с учетом последних изменений в строительном законодательстве.

Какой проект дома выбрать?

Жить в большом замке или уютном гнездышке, сколько комнат разместить на одном или двух, трех этажах дома? Все эти вопросы решаются на этапе проектирования или во время выбора готового проекта дома. Посоветуйтесь со своей семьей, узнайте больше об их привычках и предпочтениях, и возможно тогда вы сможете точно определить, в чем нуждаются ваши близкие. Учитывая свои финансовые возможности, распределите финансы в зависимости от сферы их применения: дом, ландшафт, хоз.пристройки.

При дизайне дома избегайте монотонности, однако не стремитесь сделать его экстравагантным. Для создания целостного интерьера ключевые моменты, аксессуары, цвета должны повторяться во всех помещениях. Например, детскую, спальню родителей, санузлы для взрослых и детей можно объединить с помощью одинакового материала для покрытия пола, а также похожими оттенками цвета стен – бежевым, светло-лолосевым, персиковым.

В любом стиле придерживайтесь законов гармонии и композиции. Если вы сами не в состоянии определить правильность дизайна, попросите специалистов провести создание дизайна интерьера.

Решая вопрос о выборе проекта, не стремитесь создавать большой дом. Формируйте количество этажей и помещений исходя из потребностей, иначе дополнительно количество комнат, которые в дальнейшем не будут использоваться, потянут за собой не только материальный убыток на ремонт и проведение коммуникаций, но и на отопление. Помните, что избегая сложных решений в интерьере вам удастся быстрее закончить строительство. Следуйте простому принципу – ванная – гигиенична, кухня – удобна, спальня – уютная, гостиная – представительская, прихожая – приветливая и светлая.

Остановите свой выбор на одной из прямоугольных форм дома. Квадрат, как известно, имеет наименьшую площадь наружных стен, а вот дом в форме прямоугольного параллелепипеда будет легок в планировке и размещении комнат.

Размещая комнаты в доме – забудьте о моде, следуйте функциональному назначению комнат, располагая их в удобном порядке относительно друг друга. Необходимо обратить внимание также на вид из окна. Для этого предварительно зонируйте участок и определитесь, где будет располагаться водоем, а где – высокие деревья, которые в будущем могут давать тень.

Располагайте подсобные помещения под одной крышей с домом. Это позволит не только сэкономить на электричестве и отоплении, но и позволит заниматься уборкой, стиркой, ремонтировать автомобиль в любую погоду. Не лишним также будет размещение прачечной, гаража, кладовки в цокольном этаже.

Наиболее удобным этот вариант станет для владельцев многоуровневого сложного по ландшафту участка. Кроме того, специалисты рекомендуют ориентировать хозяйственные помещения на север, а жилые на юг так, чтобы в этих комнатах солнце задерживалось не менее 4 часов в день.

1.2. Строительство фундамента

Опорной конструкцией любого здания является фундамент. Именно от его надежности и прочности зависит срок эксплуатации и долговечность дома. Функции, которые выполняет фундамент очень важные, поскольку именно он принимает нагрузки от конструкций сооружения на грунт, а также оказывает сопротивление разрушительному влиянию грунтовых вод и перепадов температуры.

Существуют разные фундаменты, но выбор типа и его конструктивных особенностей в первую очередь зависит от геодезических особенностей почвы и материалов, из которых будет сооружено будущее здание.

На какой глубине закладывать фундамент?

Оптимальная глубина залегания фундамента – выше уровня подземных вод, но ниже уровня промерзания грунта. В среднем эта глубина составляет приблизительно 1,6 м. При соблюдении всех правил при создании проекта коттеджа, фундамент будет надежной основой вашего дома, но нередки случаи, когда перед строительством фундамента требуется укрепление грунта специальными стальными прутьями. Особенно часто такая необходимость возникает, если в проекте дома предусмотрен заглубленный гараж или подвал.

Перед сооружением фундамента, для того, чтобы повысить уровень отмостки будущего здания, иногда делают возвышающую насыпь. К такой дополнительной процедуре прибегают в тех случаях, когда грунтовые воды имеют высокий уровень и залегают близко от поверхности.

Некоторые убеждены в том, что чем глубже уровень залегания фундамента, тем он надежнее и долговечнее. Но есть случаи подтверждающие обратное. Например, если соорудить легкий деревянный дом на глубоком и мощном фундаменте, то весной, когда тают снега и повышается уровень грунтовых вод, плиты фундамента, не чувствуя на себе массу конструкции деревянного здания, могут смещаться и разрушать дом.

1.2.1. Типы и свойства почв под строительство фундамента

Перед проектированием и выбором типа фундамента стоит обратить внимание на особенности и свойства грунта. Их подразделяют на несколько видов:

скальный;

нескальный;

конгломерат.

Среди скальных почв различают осадочные и кристаллические породы, к которым относятся сланцы, песчаники, известняки, доломиты и др.

Почва такого типа подходит для обустройства фундамента и возведения дома любой массы и габаритов. Единственным нюансом при разработке грунта скального типа, специалисты считают сложность работы с особо твердыми породами.

Нескальные грунты могут быть связными (глина, суглинок) и несвязными (пески, супески) и содержать разные примеси. Такой тип почв считают хорошей основой для строительства дома, но глубина залегания фундамента в таком случае, определяется природным составом нескального грунта. В грунте, состоящем из крупного песка с примесью гравия, фундамент закладывают на глубину не менее 50 см. Если почва сухая и в ее составе много пылевых песков или твердых глин, то приблизительная глубина залегания фундамента составит 70 см. В грунт, насыщенный мокрыми песками или пластичными глинами фундамент углубляют на 1 м.

Конгломераты – это грунты, состоящие из кристаллических пород и обломков осадочных пород. Поскольку конгломераты считают прочной основой, такие грунты не требуют дополнительного укрепления и вполне подходят для обустройства фундамента дома.

1.2.2. Некоторые особенности при строительстве фундамента

Хорошим основанием для обустройства фундамента и строительства дома считают сухие и слежавшиеся грунты. Однако практикой подтвержден тот факт, что чаще всего основой является грунт из мокрой глины, которая может вспучиваться во время морозов и разрушать конструкцию фундамента.

Этими же свойствами характеризуется торфяные и илистые почвы, а также грунты с примесью пылевого песка и глины. Если грунт на вашем участке имеет такие особенности, то лучше всего обустроить подушку из крупного мокрого утрамбованного песка толщиной приблизительно 20 см.

При обустройстве фундамента, кроме структуры и состава почвы, не последнее значение имеет химический состав грунтовых вод. Опытные мастера не рекомендуют проводить строительство на почвах, насыщенных сульфатом, поскольку такое химическое соединение может оказать разрушительное действие на бетон.

Если вы все же решили начать строительство, то лучше использовать специальный сульфатостойкий цемент, который нейтрализуют разрушительное воздействие сульфатов на конструкцию фундамента и всего дома.

1.3. Строительство стен

Один из важнейших и неотъемлемых этапов строительства дома – возведение стен, поскольку именно эти элементы конструкции определяют эксплуатационные характеристики и внешний вид сооружения.

Главные нормативные требования, характерные для стен – прочность, необходимая тепло- и звукоизоляция, огнестойкость.

Для строительства стен используют разнообразные материалы, особенно если принимать во внимание то, какое их множество на современном строительном рынке. Прежде всего, выбор зависит от потребностей и возможности хозяев будущего дома, ведь использовать можно и натуральный камень, и дерево, кирпич, блоки и панели из разных составляющих компонентов (например, шлакобетон, керамзитобетон и т.д.).

При выборе материалов для сооружения стен, обязательно следует учесть особенности ландшафта и окружающие постройки. Понятно, что дом из деревянного сруба никак не впишется в городские «джунгли» с бетонными домами.

Коротко о материалах для строительства стен

Экономичными, теплосберегающими и звукоизолированными считаются каркасные стены. Они не дают усадки, прочны и сохраняют первоначальные эксплуатационные характеристики до 50 лет. Этот материал чаще всего используют для строительства сезонных дачных домов.

Стены из кирпича очень прочны и огнестойки. Эти свойства предоставляют возможность возводить их вблизи отопительных приборов и каминов, сооружать дымоходы и каналы в них. Именно благодаря свойствам обожженного кирпича стены вашего дома будут изолированы от перепадов температур, поддерживая внутри дома оптимальный микроклимат зимой и летом. Еще одно преимущество кирпичных стен в том, что они не поддается гниению и не разрушаются от действий вредных насекомых.

При этом следует помнить, что кирпич имеет свойство впитывать излишнюю влагу. Безусловно, это один из самых существенных его недостатков, поэтому не стоит удивляться, что в первые недели осени или зимы в здании, сооруженном из кирпича будет сыро. Во избежание этого, достаточно просто как следует протопить дом.

Именно по причине чрезмерного увлажнения и расширения жидкости во время заморозков возможно частичное разрушение кирпичных стен. Это может произойти уже через 20-25 лет после строительства дома.

Кирпич целесообразно применять при строительстве больших частных домов, которые рассчитаны для постоянного проживания семьи.

Легкий бетон обеспечит стенам дома долговечность и огнестойкость. Блоки легкого бетона небольшие, а их использование в строительстве коттеджей и простота в обработке дает возможность возводить стены нестандартной конфигурации. Этот материал обеспечивает комфорт внутри помещения, поддерживая прохладу летом и тепло зимой.

Стены из блоков разной конфигурации, пористости и наполнения будут обладать высокими физико-механическими и теплоизоляционными свойствами. Технология строительства с помощью этих материалов проста даже для не профессионалов.

Прочными и не менее долговечными по сравнению с вышеописанными материалами считаются каменные стены, но поскольку камень «холодный» материал, который нуждается в дополнительной теплоизоляции, его чаще используют в строительстве хозяйственных построек.

1.3.1. Каркасные стены

Сооружение стен из каркасных материалов – современная технология, которая приобрела популярность в России совсем недавно, несмотря на то, что во многих странах ее используют уже не одно десятилетие.

Конструкция каркаса имеет ряд особенностей, с которыми стоит ознакомиться прежде, чем делать выбор в пользу этого материала и строить из него жилье. Рассмотрим главные нюансы более детально.

Несущие стойки конструкции для каркасных стен располагают на расстоянии приблизительно 50 см друг от друга для того, чтобы повысить несущую способность и создать оптимальные условия для дальнейшей обшивки конструкции рулонными или листовыми материалами внутри и снаружи дома.

Балки чердачного и цокольного перекрытия лучше размещать на таком же расстоянии друг от друга. Это позволит правильно совместить оси несущих конструктивных элементов и обеспечит оптимально сбалансированную нагрузку на весь каркас здания.

К тому же именно эта нормативная цифра соответствует строительным техническим требованиям обустройства полов в доме (особенности каркасных конструкций здания для настила полов предполагают использование шпунтованных досок определенной толщины).

Для изготовления балок, стропил, наружных и внутренних каркасных стен используют доски 5 см толщины. Что касается размеров опорных стоек, то при толщине 5 см их минимальная ширина должна составлять 10 см.

Стойки для возведения каркаса устанавливают на цоколь (обязательно на обустроенный слой гидроизоляции) или на нижнюю обвязку, которая опирается на балки цокольного перекрытия. Верхнюю обвязку обустраивают и закрепляют по верху стоек.

Габариты и толщина наружных каркасных стен зависят от слоя теплоизоляционного материала. Точность этого показателя определяют климатическими особенностями внешней среды, в которой проводят строительные работы.

Облицовка каркаса

После того, как сооружен каркас для будущих стен, его необходимо обшить изнутри и снаружи. Внутри для этого используют доски (любого профиля и сечения), фанеру, плиточные материалы (гипсокартонные, древесностружечные, древесноволокнистые).

Особенности внутренней отделки каркасных стен

При внутренней отделке стен особое внимание следует уделить тому, чтобы строители не использовали материалы, которые считаются токсичными и вредными для здоровья человека.

Каркас стен помещений с повышенным уровнем влажности (например, ванная комната, туалет, кухня), облицовывают влагостойкими листами, специальными пленками или пропитанными антисептическим раствором досками.

Иногда для этого используют древесноволокнистые плиты толщиной 4 мм, которые предварительно соединяют между собой клеем медленного застывания. Склеенные плиты приобретают прочность и практически не поддаются воздействию влаги.

Наружная отделка каркасных стен

Для обшивки стен снаружи здания существуют несколько иные требования. Тут главное, чтобы облицовка предотвращала продувание и чрезмерное увлажнение внутри каркаса. Для этого необходимо предусмотреть вентиляционный зазор (до 5 см).

С внешней стороны здания каркас изначально обшивают твердыми плитами толщиной 4 мм, после этого набивают вертикальные рейки, на которые крепят обшивку. Отделка фасада таким способом предполагает использование дополнительных материалов, однако это существенно улучшает свойства утеплителя и древесины, защищая их от увлажнения и разрушения.

В качестве материала для обшивки каркасных стен снаружи используют вагонку (профилированные доски), которую прибивают внутренним гребнем вверх, горизонтально и вплотную друг к другу. Если же в качестве отделочного материала решили использовать доски, то их монтируют так, чтобы они нависали друг над другом. Это защитит фасад от намокания и воздействия атмосферных факторов, а также обеспечит необходимую вентиляцию пространства внутри стены.

Иногда стены каркасных домов отделывают кирпичом, что обеспечивает эффективную теплоизоляцию конструкций на долгий период времени. Расстояние между стеной и облицовочным материалом должно составлять приблизительно 5 см.

Для надежного соединения обшивки со стойками конструкции используют специальные кляймеры (оцинкованная сталь), располагая их в шахматном порядке, на расстоянии 50-80 см по фронту и высоте.

Необходимая защита каркаса (гидро-, паро- и теплоизоляция)

Для того, чтобы обеспечить защиту каркасных стен от влаги, обустраивают водостоки и монтируют обшивку с горизонтальными и вертикальными стыками.

Для защиты конструкции от воздействия конденсации пара эффективно использовать пергамин или пленки на синтетической основе. Эти материалы укладывают внутри каркасной конструкции между слоем утеплителя и обшивкой.

Обеспечить хорошую и качественную теплоизоляцию каркасных стен дома поможет двухслойная облицовка из досок. Между ними оставляют зазор, в который укладывают плиточные, рулонные или засыпные материалы.

Если вы остановили свой выбор на плиточных утеплителях, то их необходимо прибивать к каркасу гвоздями. Швы, которые неизбежны на стыках отдельных листов материла, заполняют раствором на основе гипса или наносят паклю.

Еще одним эффективным способом, по мнению специалистов, является подкладка из плотной бумаги между слоями утеплителя. Такое действие не обязательно, но оно в значительной мере снижает продуваемость утеплительного материала.

Для теплоизоляции стен каркасного дома чаще всего используют органические и легкие минеральные материалы (объемная масса приблизительно 500 кг/м³). Но самыми эффективными для этого принято считать плиты минеральной ваты, поскольку они легкие, огнестойкие и не поддаются гниению.

Другие материалы, предназначенные для утепления – металлургические и топливные шлаки, керамзит, характеризуются высокой теплопроводностью. Именно по этой причине их не используют для утепления каркасных домов в регионах, где температура может опускаться до - 25°С.

Так же не желательно утеплять сыпучими материалами (они могут осесть и образовать пустоты) и пенопластом (горючий и токсичный материал).

В решении вопроса о снижении теплопотерь каркасного дома важно принимать во внимание тот факт, что чем больше плотность материала, тем лучше его теплопроводность, но хуже теплоизоляционные свойства. Исходя из этого, профессионалы советуют выбирать утеплители с минимальным удельным весом.

Если утеплители на основе органических компонентов и предназначены для засыпки, то их предварительно высушивают, пропитывают антисептическим средством и смешивают с вяжущими веществами (чаще всего это известь, цемент, гипс или глина) в таком пропорциональном соотношении:

85% - засыпка с органическими компонентами;

15% - вяжущие вещества.

Теплоизоляционную смесь, увлажненную водой, неплотно утрамбовывают и укладывают на деревянные щиты (слоем до 20 см), формируя, таким образом, крепкие плиты. Они сохнут и твердеют на протяжении месяца, поэтому лучше изготовить их заранее, до начала возведения каркасных стен.

1.3.2. Кирпичные стены

Кирпич – один из самых распространенных материалов для сооружения стен. Современный строительный рынок предлагает огромный выбор кирпича из разных наполнителей с разными техническими характеристиками.

Для возведения стен жилого дома чаще всего используют стандартный полнотелый или обожженный глиняный кирпич, объемный вес которого составляет до 1900 кг/м³. Еще один распространенный вид – силикатный или белый кирпич весом до 2000 кг/м³.

Говоря о параметрах, следует указать стандартные данные одного полнотелого кирпича: вес – 3–4 кг, размер – 250х65х120 мм. Толщина стен кирпичного здания всегда должна быть кратной 0,5 ширине и равняться ½, 1, 1 ½ и т.д. кирпича.

Толщина стен будущего здания должна зависеть от того, в какой климатической зоне его строят. Например, при среднем температурном показателе -30ºС зимой, наружные несущие стены дома должны быть не тоньше 64 см (то есть 2 ½ кирпича).

Рядовой полнотелый кирпич

На сегодняшний день промышленность предоставляет огромный выбор строительных материалов, в том числе и кирпича, но, как и ранее, одним из востребованных остается полнотелый глиняный кирпич. Он красного цвета, стойкий к воздействию низких температур и мороза, его пористость колеблется в пределах 20%. Именно эти характеристики определяют теплопроводность и впитывание влаги стенами, а также прочность соединения кирпича со строительным раствором.

Поверхность стены из полнотелого рядового кирпича, как правило, грубая, поэтому ее придется поштукатурить (снаружи и внутри здания).

Этот материал предназначен не только для возведения стен, но и для строительства малых архитектурных форм – колонн, сводов и т.д.

Пустотелый кирпич

Этот материал отличается от вышеописанного тем, что внутри него имеются пустоты разной формы (несквозные и сквозные круглые, квадратные, овальные, щелевидные). Такой кирпич может быть коричневого, желтого, темно- или бледно-красного цвета.

Его особенность в том, что строительный раствор практически не проступает внутрь пустот из-за их небольших размеров (диаметр отверстий – не более 16 мм, ширина – 12 мм), поэтому стена из пустотелого кирпича обладает невысокой теплопроводностью.

Кирпич такого типа применяют, в основном, для строительства несущих наружных стен с высокой теплоизоляцией, но не менее широко пустотелый кирпич используется для уменьшения толщины стен в доме.

Пустоты дают еще несколько преимуществ: благодаря ним сокращаются расходы, снижается нагрузка на фундамент здания, повышается его морозостойкость и снижаются затраты на транспортировку материалов.

Облицовочный кирпич

Такой кирпич может иметь разные оттенки в зависимости от сырья, которое использовали для его изготовления – от желтого до темно-красного. Основными преимуществами облицовочного кирпича считают его морозостойкость и защищенность от действия влаги.

Облицовочный кирпич используют для сооружения наружных стен практически любого типа. Его стоимость превышает цену полнотелого кирпича, зато стены из него не требуют обязательного оштукатуривания.

Поверхность облицовочного кирпича иногда оформляют орнаментом. Это дает отличную возможность использовать его в декоративных целях, например, для отделки камина или печи внутри дома. Дополнительного эстетического эффекта можно достичь профильным облицовочным кирпичом.

Кирпич на силикатной основе

Технические характеристики силикатного кирпича несколько ниже, чем глиняного. Он не слишком устойчив к воздействию морозов, поскольку сильно впитывает влагу. К тому же это материал высокой плотности, поэтому он не обеспечивает необходимой теплоизоляции стенам дома.

Прежде, чем приступать к кладке стен из силикатного кирпича, необходимо знать, насколько прочен фундамент дома, так как это тяжелый материал, требующий соответствующей надежной основы. В связи с этими особенностями из силикатного кирпича редко строят сены частных коттеджей, используют его и для других строительных целей.

Клинкерный керамический кирпич

Для этого материала характерны оттенки серого, белый или красный цвет. Клинкерный модульный кирпич отличается повышенной стойкостью к морозу, практически не впитывает влагу, термостойкий, имеет гладкие стенки, поэтому его сравнивают с керамической плиткой и используют для облицовки стен снаружи. По размерам он немного больше, чем стандартный облицовочный кирпич, что существенно сокращает время на работу и расход материалов.

Глазурованный кирпич

Кирпич такого типа относится к облицовочным материалам, поэтому широко применим для оформления внутренних и наружных стен. К тому же глазурованный кирпич имеет множество оттенков.

Особенность этого материала в технологии изготовления. Она заключается в том, что глиняную массу – основу кирпича – смешивают с разнообразными химическими наполнителями, что при обжиге образует стекловидный, прочный и морозостойкий слой на поверхности.

Глазурованный кирпич имеет те же характеристики, что клинкерный, но значительно уступает в своей хрупкости. Этот материал нашел применение в декоративном искусстве и используется для мозаики внутри дома или на фасаде.

Фигурный кирпич

Применим для внешней отделки дома, поскольку может иметь разнообразную форму и цвет.

При строительстве дома нередко стоит вопрос экономии. Для этого следует хорошо продумать выбор материалов для укладки стен. По мнению специалистов лучше использовать либо пустотелый кирпич, либо полнотелый, но с созданием пустот (так называемых колодцев). Важный момент – использование в кладке "теплых" строительных растворов и качественных утеплительных материалов.

1.4. Правильная толщина стен

Экономичным и целесообразным считается возведение кирпичной кладки с внутренним или наружным утеплением стены. Толщина стены в таком случае может достигать 25 см независимо от климатических особенностей региона. Единственный важный критерий – необходимая прочность конструкций.

Теплоизоляция стен обеспечивается за счет качества и свойств утеплителя. Если утеплитель расположен снаружи дома, его дополнительно защищают слоем штукатурки, а если внутри – то образование конденсата (из-за разницы температур на улице и в помещениях) предотвращают при помощи пароизоляционных материалов.

Несущие стены внутри дома чаще всего сооружают из глиняного обожженного или силикатного кирпича. Толщина этих конструкций должна быть не менее 25 см. Что касается сечения несущих столбов и простенков, то их оптимальные размеры должны составлять не менее 38х38 см и 25х51 см соответственно.

При больших нагрузках на несущие конструктивные перегородки и столбы лучше армировать специальной сеткой из металла (диаметр проволоки – до 5 мм). Армируют, как правило, через каждые 3–5 рядов кирпичной кладки по высоте.

Перегородки и простенки, на которые не предполагается большой нагрузки, должны иметь толщину в полкирпича – 12 см (или 6,5 см, если кирпич кладут «на ребро»). Эти элементы также нуждаются в дополнительном укреплении – армировании, в том случае, если длина перегородок превышает 1,5 м, а кирпич положен ребром.

Расстояние между проволочным армированием – каждые 2–3 ряда высоты кладки.

Кирпичные стены имеют существенную тепловую инерционность. Это говорит о том, что необходимо много времени для того, чтобы они остыли или прогрелись вновь. Тут следует учитывать один нюанс – чем толще стена и объемнее ее масса, тем дольше происходят эти процессы.

Следовательно, температура воздуха внутри помещения с кирпичными стенами может оставаться практически неизменной на протяжении суток. Именно эту особенность считают неоспоримым преимуществом кирпича в строительстве.

Однако есть и минусы. Например, при сезонной эксплуатации дома, в холодную пору можно ощутить сильную сырость. Поскольку промерзшие стены долго прогреваются, а резкие перепады температуры вызывают конденсацию, лучше заранее позаботиться о надежной изоляции и дополнительной обшивке конструкций (как правило, для этого используют деревянные доски).

Что касается облицовки кирпичного дома, то лучше использовать предназначенный для этого керамический или пустотелый утолщенный кирпич, бетонный камень.

1.5. Немного о растворе

Возводя стены дома из кирпича можно использовать несколько видов раствора. Среди них наиболее часто применяют:

цементно-песчаный;
цементно-глиняный;
цементно-известковый.

В целях надежности и уверенности в том, что ваш дом не «рассыплется» через какое-то время, лучше сразу позаботиться о качественном растворе. По мнению специалистов, оптимальный по характеристикам цементно-песчаный раствор с добавлением глины и извести.

К тому же использование такого раствора поможет добиться пластичности, подходящего утрамбовывания и экономии на цементе (расход цемента может сократиться до двух раз).

Известковое тесто изготовляют из гашеной извести (кусковой или порошковой). Полученную смесь выливают в специальную яму и не используют, по крайней мере, первые две недели.

Чтобы получить глину необходимой консистенции, используют куски глины, предварительно размочив их в воде (процесс длится приблизительно 3–5 дней).

Несмотря на то, что известковое и глиняное тесто может храниться долго, раствор для кирпичной кладки лучше готовить перед началом работ и использовать в ближайшие часы.

1.6. Несколько способов кирпичной кладки

Способов сооружения кирпичных стен существует не мало, но всем им присущи несколько общих особенностей. Перед выбором способа кладки следует обратить особое внимание на время года, свойства и пластичность раствора, а также на то, какой вы хотите видеть лицевую сторону стены.

Профессиональные строители выделяют три основных способа кладки:

вприжим;
вприсык;
вполуприсык.

Кладку кирпича вприжим применяют, когда возводят стены, используя жесткий строительный раствор, с расшивкой швов и полным заполнением. Таким способом укладывают любые части и элементы кирпичной стены. При этом строительный раствор кладут на расстоянии 10-15 мм от лицевой части стены.

Такой способ кладки достаточно прочный, чистый и плотный, но крайне трудоемкий.

Способ кладки вприсык предполагает использование пластичных растворов и неполного заполнения швов с лицевой части стены. В этом случае раствор расстилают подобно грядке, отступая до 30 мм от наружной поверхности стены.

Важно знать, что в регионах с повышенной сейсмической активностью способ кирпичной кладки вприсык не допустим!

Вполуприсык с подрезкой раствора сооружают кирпичные стены с полным заполнением вертикальных и горизонтальных швов. Раствор наносят, отступая расстояние до 15 мм от лицевой части стены. Излишки раствора забирают кельмой. Такой способ кирпичной кладки предполагает использование жесткого строительного раствора, который можно было срезать сразу после его выдавливания из швов.

Во время кладки кирпича любым из вышеописанных способов швы расшивают до того как раствор затвердеет. Для этого поверхность кирпичной кладки сначала очищают от остатков раствора щеткой, затем расшивают вертикальные и горизонтальные швы.

1.7. Перевязка швов – важный этап кладки

От того, правильно ли выполнена перевязка швов кладки зависит долговечность, устойчивость и прочность стен вашего дома.

Самым прочным считают английскую перевязку. Такой способ предполагает кладку кирпичей крест-накрест по всей высоте стены. Существует еще несколько популярных способов, например, английская садовая и фламандская перевязка.

Различают два разных типа кладки – облегченную и сплошную. Среди сплошных выделяют также однорядную и многорядную. Однорядная (или цепная) предполагает чередование ряда кирпичей поперек стены с рядом кирпичей вдоль стены. Но большего распространения получили многорядные (двух-, трех-, шестирядные) системы со смещением вертикальных швов.

Надежность кирпичной кладки с перевязкой швов по вертикали в каждом ряду или через несколько рядов почти одинакова и не имеет существенных отличий.

Более популярным считается применение одного из способов облегченной кладки.

Для наружных стен самой распространенной и выгодной считается колодцевая кладка. Ее особенность в том, что на расстоянии 15-35 см друг от друга возводят отдельные стенки шириной в полкирпича. Соединяют их при помощи мостиков в четверть кирпича, на расстоянии 60-120 см в длину стены и через каждые 4-5 рядов по высоте.

Образовавшиеся между отдельными простенками пустоты заполняют легкими бетоном, «теплым» строительным раствором, бетонными вкладышами из камней, керамзита, песка или щебня. Эти материалы обеспечивают теплоизоляцию стен и их утрамбовывают слоями толщиной до 15 см, заливая раствором приблизительно каждые 50 см по высоте. Такой способ кладки существенно повышает прочность стены.

Следует рассмотреть еще один способ – облегченная кладка с горизонтальными диафрагмами. Несмотря на то, что этот способ существенно снижает затраты и экономит расход материалов, он применим только при строительстве одно- и двухэтажных домов.

Особенности его таковы: сначала сооружают две параллельные стенки в полкирпича; их связывают между собой арматурной проволокой толщиной 6 мм на расстоянии 50 см длины стены; концы арматуры загибают под прямым углом и располагают в кладке на глубине до 10 см; пространство между стенками засыпают 15 см слоем «теплого» бетона.

Нередко в строительстве частных коттеджей используют способ кирпичной кладки с трехрядными диафрагмами. Этот способ аналогичен вышеописанному, за исключением того, что диафрагма такой кладки состоит из трех рядов с перевязкой швов.

Даже не будучи профессиональным строителем, важно знать, что расход кирпича и остальных материалов на сооружение стены облегченным способом в значительной степени меньше, чем при сплошной кладке.

Какими могут быть швы?

В зависимости от способа кладки кирпичной стены и последующей ее отделки, различают пустошовный, вогнутый и выпуклый виды расшивки швов.

Если предполагается нанесение штукатурного слоя, то швы расшивают в пустошовку. Для этого раствор расстилают на расстоянии 10-15 мм от лицевой поверхности стены для того, чтобы следующий за этим отделочный слой закрепился так, как следует.

В зависимости от вида расшивки различают выпуклый и вогнутый шов. Их применяют тогда, когда нет необходимости в дальнейшем оштукатуривании кирпичных стен.

Следуя нормам и техническим характеристикам, тип шва не имеет существенных отличий и выбор какого-либо из них зависит от рекомендаций строителей на площадке и от ваших эстетический предпочтений.

1.8. Блочные стены

Блоки для возведения стен изготовляют в специальных деревянных разборных формах без дна, так называемых «ящиках» с разъемами, которые расположены диагонально. Для того чтобы формы можно было легко очищать, чтобы они не впитывали воду и были пригодными для дальнейшего использования, с внутренней стороны их стенки покрывают защитным слоем нитроэмали, обшивают пластиком или металлом.

Размер изготовленного стенного блока непосредственно зависит от толщины будущей стены, простенка или проема здания. Например, если наполнителем для изготовления строительных блоков выбрана жесткая и хорошо утрамбованная смесь из шлакобетона, то распалубку блоков производят на месте, сразу же после их изготовления. Затем, готовые, но не до конца затвердевшие блоки оставляют в тени навеса на три недели. В течение первой недели, если погода ветреная и сухая, блоки периодически увлажняют водой.

Стенные блоки изготовляют с внутренними пустотами. Для образования пустот, в массу основного заполнителя добавляют пенопласт, вкладыши из легкого бетона или обычные газеты.

Нередко стены дома возводят из бетонных блоков с изоляцией. Стандартный размер таких вкладышей – 29х44х24 см. Общая толщина таких блоков обычно на 5 см меньше, чем блоков из шлакобетона с такими же вставками.

Для изготовления стенных блоков может быть использована смесь песка и гравия. Фракция зерен этих компонентов не должна превышать 6 см. Для этого смесь просеивают через строительное сито с ячейками определенного размера.

Вкладыши из легкого глинобетона изготовляют из определенного количества вяжущего раствора, суглинка и опилок. Важной, по мнению специалистов, является прочность глинобетона из этих наполнителей, а точнее ее значение равное 600 кг/м³. Именно тогда вкладыши станут прочными и будут легко бетонироваться в блоки.

Следует учитывать тот факт, что если вкладыш получится слишком толстым, стенки блока будут не прочными, если же наоборот, то стенки будут чересчур тонкими и потребуют больше бетонной смеси для изготовления, став слишком тяжелыми.

Средняя длина блоков на основе смеси гравия и песка или блоков из легкого глинобетона достигает 22 см. Масса таких блоков немного больше 40 кг, а масса их половинок – в среднем до 20 кг.

Для того чтобы выровнять кладку стены из рядовых блоков используют специальные угловые элементы. Их длина немного превышает 17 см, масса практически 17 кг, ширина и высота – 29 и 24 см.

Продольные стенки бетонных блоков имеют стандартную толщину 2 см, поперечные – 4 см, а поперечные концевые – 2 см, концевые поперечные вместе с соседними стенками и строительным раствором между ними – 5 см.

Изоляционные вкладыши, которые сужаются кверху, у основания имеют толщину 7 см, что обеспечивает образование широких продольных полос сверху блока, которые предназначены для более прочного соединения всех блоков в кладке.

Для изготовления блока, в одной половине деревянной формы размещают вкладыши так, чтобы они своим основанием соприкасались с дном формы. После этого форму закрывают и сверху кладут раму с креплениями для лучшей фиксации вкладышей во время их бетонирования. Всю полученную конструкцию заливают раствором из бетона и уплотняют. Важно следить за тем, чтобы блоки во время изготовления преждевременно не пересыхали, так как это приведет к снижению их прочности.

После изготовления необходимого количества блоков и всей необходимой подготовки, можно приступать к возведению стен.

Строительство блочных стен

Для того чтобы стены дома были качественными и надежными, используют цементно-известковый раствор марки 25. Его расход на кладку 1 м² стены – приблизительно 12 л.

Сверху изоляционного пояса блоков, который состоит из глины и бетона, располагают изоляционную ленту из полистирола шириной 3 см. Для того, чтобы предотвратить образование «тепловых мостиков», две таких же ленты укладывают в середине кладки, между тычковыми вертикальными швами.

Для кладки несущей стены, целесообразно и более экономично использовать 20 см бетонные блоки с несквозными пустотами в средине. В тех случаях, если в доме не предполагают установку системы центрального отопления, пустоты в блоках заполняют глинобетоном.

Необходимыми в процессе кладки стены также станут половинчатые блоки.

Для связывания кладки средней несущей стены с наружными стенами используют металлические перемычки.

Для изготовления стенных блоков используют бетон марки 170, а для образования пустот в середине них – деревянные конусообразные плашки.

Стенки бетонных блоков имеют толщину 3,5 см, и они предназначены для сооружения несущих стен в здании, в котором наружные стены выложены шлакобетоном с изоляционным вкладышем.

1.9. Отделка фасада

После возведения стен, фасад требует финишной облицовки. Для этого могут быть использованы разнообразные материалы, которые имеют разные свойства и характеристики.

Например, не все они одинаково поддаются воздействию прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения). Скажем, керамика и металл не поддаются воздействию УФ без нанесения на их поверхность полимерных покрытий. Краски и лаки наоборот, не стойкие к ультрафиолету и трескаются под его воздействием.

Другие материалы, хоть и не теряют своих технических характеристик, зато изменяются внешне. Некоторые из полимерных покрытий и лаков утрачивают свой первоначальный блеск или выцветают. Поэтому следует учитывать эти факторы, в том числе светостойкость, особенно при выборе отделочного материала для фасада дома с солнечной стороны.

1.9.1. Дикий камень

Для внутренней и наружной отделки стен часто используют фасадную плитку на основе цемента и песка. Этот материал крепят при помощи специального цементного клея на стены и пол балкона или веранды; цоколь; фасад; оформляют интерьер помещений и т.д.

В качестве декоративного отделочного материала фасадная плитка отлично имитирует состарившийся кирпич или осколочный камень.

Плитка из цемента и песка имеет множество оттенков и расцветок (в отличие, скажем, от облицовочного кирпича), легка в монтаже и уходе, не требует периодического ремонта, а ее элементы, в случае необходимости легко заменимы.

Еще одно преимущество плитки – небольшой вес. Это дает возможность оформлять ей даже фасады деревянных домов, повышая при этом их стойкость к воздействию огня и влаги.

Цементно-песчаную плитку производят по специальной вибролитьевой технологии. Именно это делает ее такой тонкой и легкой.

Масса 1 м² плиточной облицовки на стене составит всего 16 кг, а качественно закрепленная на поверхности плитка способна выдержать до 200 циклов замерзания/оттаивания.

Этот материал отличается паропроницаемостью и низкой степенью водопоглащения (приблизительно 3%). Если такого показателя влагостойкости не достаточно, его можно снизить за счет пропитки гидрофобными средствами на основе силикона. Однако, в таком случае, стены потеряют паропроницаемость.

Если в качестве облицовочного материала решено использовать большую тяжелую плитку, то необходимо позаботиться о дополнительных крепительных элементах – металлических анкерах из проволоки.

Оптимальная температура воздуха для проведения облицовочных работ – от +5 до +25°С. Если на улице жарко, то тыльную сторону плитки немного смачивают водой, а лишь после этого кладут на морозостойкий клей на основе цемента.

Зазоры, которые образовываются между плитками, затирают раствором (затиркой) для отделки широких швов. Важно следить за тем, чтобы клей и затирка во время проведения работ не попадали на поверхность плитки, иначе они затвердеют и оттереть их будет практически не возможно.

Верхний соединительный шов между плитками на фасаде, защищают специальными отливами от разрушительного действия осадков.

1.9.2. Облицовочный кирпич

Для отделки стен снаружи здания часто используют кирпич. Толщина облицовочного слоя в таком случае может быть на всю длину кирпича, на половину (12,5 см) или же на кирпич, поставленный на ребро (6,5 см). Кирпич крепят на раствор в пропорциональном соотношении 1:2:9, где 1 – количество цемента, 2 – известкового теста и 9 – песка.

Кирпич к стене крепят гвоздями, головки которых должны утопать в швах между облицовочными элементами. Иногда для крепления используют кляммеры, изготовленные из оцинкованной стали. Один край кляммера прибивают, а другой вводят в кирпичную кладку на глубину до 10 см. Для обеспечения проветривания и необходимой циркуляции воздуха между облицовкой и стеной, внизу оставляют воздушные отверстия, которые затягивают сеткой.

Облицовочную кладку из кирпича при установке не доводят на один ряд до карниза, а снизу она крепится на выпирающий на 10 см выступ цоколя.

Обшивка деревом

Для того чтобы обшить деревянный дом, необходимо установить доски (в вертикальном и горизонтальном положении). Их крепят на деревянные бруски или маячные рейки сечением 50х50 мм, которые предварительно прибивают к стенам на расстоянии 70 см друг от друга.

Горизонтальную обшивку проводят внахлест, досками, толщиной приблизительно 2 см и шириной до 15 см. Эти материалы могут быть шпунтованными или обрезанными.

Отдельные элементы фасада дома (как правило, углы) обшивают вертикальными брусьями из досок размером 2х15 см. Щели и не состыковки между ними прикрывают рейками. Для того чтобы обеспечить стенам защиту от ветра и продуваемости, используют строительную бумагу, которую наносят на стены снаружи 2–3 слоями.

С целью изоляции деревянного дома от воздействия атмосферных факторов не рекомендуют использовать рубероид и толь, иначе возможно образование и оседание на конструкции конденсата (это особенно ощутимо зимой).

1.9.3. Сайдинг

Одной из современных технологий облицовки фасада считают сайдинг – систему, элементы которой изготовляют из металла и металлопластика или из винила на основе металла.

Сайдинг используют для облицовки фасадов малоэтажных домов или зданий с несущим каркасом. Такой конструкции необходима надежная гидроизоляция, способная защитить как стену, так и утеплительный материал.

2.1. Перекрытия

Виды перекрытий

Различают несколько видов перекрытий: цокольные, мансардные, междуэтажные, чердачные. Они должны соответствовать следующим требованиям:

- иметь соответствующую эксплуатационным нагрузкам несущую способность;
- быть достаточно жесткими и практически не иметь прогиба;
- обладать достаточными звукоизоляционными и теплозащитными свойствами;
- обеспечивать необходимую огнестойкость.

Выбор типа перекрытий зависит от конструкции, назначения здания, а также от нагрузки. Для чердачных перекрытий её обычно принимают 1050 Н/м2, для цокольных и межэтажных - 2100 Н/м2. При расчете учитывают массу мебели, людей, сантехнического и другого оборудования. Постоянная составляющая нагрузки – собственный вес самого перекрытия.

Часто при устройстве в двухэтажных или мансардных домах междуэтажных перекрытий в них необходимо размещать сантехнические коммуникации. Чтобы проложить трубопровод, устанавливают металлические или виниловые гильзы. Их внутренний диаметр должен быть больше трубы. Для тепло- и звукоизоляции возникшее пространство заполняют просмоленной паклей или другим изолирующим материалом.

По типу используемого материала различают балочные и плитные перекрытия.

2.1.1. Балочные перекрытия

Балочные перекрытия чаще всего используют в индивидуальном строительстве, ввиду простоты их возведения и хорошей теплоизоляции. Основа деревянного перекрытия – балки, которые опираются на несущие стены. Их сечения зависят от ширины пролёта и расстояния между ними.

Балки в основном изготавливаются из хвойных и лиственных пород. Древесина должна быть просушена в течение 3 – 4 месяцев, не иметь трещин и гнили.

Чтобы состыковать балки на внутренних стенах, их концы соединяют металлическими накладками, хомутами или скобами. Также можно использовать доски толщиной 50 мм, соединённые между собой гвоздями или скобами.

Балки укладывают «маячным» способом, то есть сначала крайние, а потом промежуточные. При этом с помощью уровня или ватерпаса нужно проверять горизонтальность укладки. Выравнивать нужно обрезками просмоленной доски разной толщины, но не обычными щепками.

Между крайними балками и кирпичной или каменной стеной следует оставлять зазор не менее 5 см, который потом забирают рейкой. Между ней и балкой можно поместить полоску толя или рубероида.

По противопожарной безопасности расстояние от балок до дымохода должно быть не менее 40 см. Если это невозможно, тогда в ригель врубаются ближайшие к дымоходу балки, причем располагать их желательно более толстыми концами в его сторону.

Особое внимание следует уделить заделке концов балок.

В стенах из кирпича их помещают в ниши глубиной 18-20 см, на дно каждой из которых помещают обработанную битумом доску. Концы балки обрезают под углом 60-80°, антисептируют, просмаливают, заворачивают в рубероид и укладывают так, чтобы они не доходили до задней стенки гнезда на 3 – 5 см. Свободное пространство заполняют стекловатой и затирают цементно-известковым раствором.

Если толщина стены 2 1/2 кирпича, то глубина ниши позволяет обустроить воздушную прослойку, поэтому концы балок не обрабатываются. Низ гнезда в стене выравнивают бетоном, промазывают битумом, прокладывают 2 слоя толя. Заднюю стенку закрывают слоем просмоленного войлока, который прижимают антисептированной доской толщиной 2,5 см. Конец балки должен не доходить до задней стенки ниши на 4 см.

Если толщина стены 2 кирпича, то заднюю стенку закрывают двумя слоями просмоленного войлока, который прижимают трехстенчатым ящиком из просмоленной древесины.

Чтобы обеспечить необходимую жёсткость перекрытия, каждую вторую балку нужно укреплять. Для этого в кладку устанавливают стальные анкеры, один конец которых не достает до наружной поверхности стены на 12 см, а другой - выступает внутрь помещения на 20 см. Их прикрепляют к деревянным балкам с помощью стальных накладок сечением 50x6 мм и гвоздей диаметром 5-6 мм.

При устройстве цокольных перекрытий к боковым ребрам балок прибиваются черепные бруски, сечением 5х5 см и настилаются черные полы. Прокладывается слой пергамина, изоляции, и только потом прокладывается чистый пол из струганных досок толщиной 25 – 40 мм.

Междуэтажные перекрытия схожи по способу возведения. К боковым граням балок прибивают черепные бруски 4х4 или 5x6 см, к которым крепят пластины наката, образующего потолок. Далее перекрытие утепляют, покрыв его слоем глинопесчаной смазки или толя. После высыхания прокладывают теплоизоляционный материал, например, вату, шлак, перлит или керамзит, и закрывают еще одним слоем толя.

Если балки перекрытия расположены часто, то на них укладывают доски толщиной 25 – 40 мм. Если редко, то сначала кладут лаги, на которые, в свою очередь, настилают пол, проложив между ними слой изоляции из толя или картона.

Мансардные перекрытия возводятся по аналогичной схеме, только в случае, если оно проходит между отапливаемыми помещениями, утеплять не требуется. Для звукоизоляции можно использовать опилки с известью или сухим песком, предварительно проложив слой пергамина или картона.

2.1.2. Железобетонные перекрытия

При строительстве каменных, кирпичных, бетонных и шлакобетонных зданий применяют железобетонные перекрытия. Они отличаются своей прочностью, долговечностью и огнеупорностью, однако имеют слишком большую массу. Поэтому их возведение целесообразно в качестве цокольных перекрытий. К тому же плитные перекрытия обеспечивают самые ровные полы.

Различают монолитные и сборные перекрытия. Последние, в свою очередь бывают сварными или вязаными. Сварной каркас делают из прямых стержней, которые соединяют между собой газо- или электросваркой. Вязаный каркас сложнее – его изготовляют из предварительно согнутых стержней, которые скрепляют между собой мягкой вязальной проволокой толщиной от 0,8 до 2 мм.

Монолитные перекрытия помимо выполнения своих прямых функций, распределяют нагрузку с пола на несущие стены. По форме различают плитные, балочные, ребристые и перекрытия-вкладыши.

В плитных перекрытиях арматурные стержни размещают в нижней части плиты. Каркас располагают на расстоянии 3-5 см от стенок опалубки, чтобы бетон мог заполнить это пространство. Плиту обычно укладывают на несущую стену. При этом толщина поверхности, на которую она опирается, должна быть не менее 10-15 см. Такие перекрытия делают только в том случае, если пролёт не превышает 3 м.

Балочное перекрытие устраивают на пролетах более 3 м. На стену укладывают железобетонные балки на расстоянии не менее 130 – 150 см друг от друга. Они соединяются с арматурой плитного перекрытия. Толщина опоры должна быть не меньше 22 см.

Ребристые перекрытия применяют когда длина пролета менее 6 м, если больше, то необходимо армирование дополнительной поперечной балкой. В основном к устройству этого типа перекрытий прибегают, когда необходимо получить ровный потолок. Расстояние между балками должно быть в пределах 0,5-1 м. К арматурному каркасу крепят закладные детали, чтобы подшить потолок досками. Недостатком ребристых перекрытий является их достаточно сложное устройство, а также необходимость использования древесины.

Конструкция перекрытий с вкладышами упрощает будущую штукатурку потолка, но не обеспечивает достойную звукоизоляцию. Состоит из несущих балок, между которыми помещаются вкладыши из обожженной глины, пустоты конструкции заливаются бетоном.

Простота устройства сборных железобетонных перекрытий, их надёжность, а также то, что они позволяют сократить сроки строительства и снизить расходы древесины делают их предпочтительнее перед всеми остальными. Недостатком сборных железобетонных перекрытий является то, что при их возведении необходимо использовать грузоподъемное оборудование.

В настоящее время выпускают много различных плит для установки перекрытий в виде сплошных или пустотных плит разных размеров из тяжелых и легких бетонов. Преимуществом пустотных плит являются их тепло- и звукоизоляционные свойства. Для их изготовления требуется меньше бетона, а это значительно снижает их вес. Таким образом, нагрузка на несущие стены уменьшается.

2.2. Теплоизоляция перекрытий

Теплоизоляция перекрытий призвана предотвращать утечку тепла из жилых помещений. Эти теплопотери могут быть вызваны проникновением холодного воздуха из подполья или подвала. Из-за разницы температур утеплитель может увлажняться, поэтому над теплоизоляцией нужно помещать слой из пергамина.

Кроме того, покрытие должно иметь низкий показатель теплоусвоения. Чем он выше, тем холодней пол. Например, такие материалы как мрамор, цемент, бетон имеют этот показатель больше, нежели дерево. Поэтому в жилых помещениях, коридорах и прихожих в качестве покрытия пола рекомендуют использовать деревянные доски, паркет, древесностружечные плиты, линолеумы, а также плитки из полимерных материалов.

Материалом утеплителя может служить минеральная вата, шлак, перлит, керамзит, а также сухой песок, опилки, стружка, солома, древесная листва.

2.3. Перегородки

Функции перегородок

Перегородками называют легкие стенки, которые разделяют пространство внутри здания на отдельные помещения. Они опираются не на фундамент, как капитальные стены, а на лаги, то есть устанавливаются не на полу, подшивке или накате, поэтому их делают из более легких материалов, не поддерживающих горение и обладающих хорошей звукоизоляцией.

Обычно помимо разделения помещения на комнаты, перегородки выполняют и другие функции. В них можно разместить электропроводку, устройства обогрева, водопроводно-канализационные трубы.

2.3.1. Деревянные перегородки

Перегородки из дерева могут быть двух видов: одинарные и двойные.

Они изготавливаются из обрезных или шпунтованных досок толщиной 40 – 50 мм. Для их соединения между собой можно применять круглые деревянные шипы диаметром 8 – 10 мм или гвозди без шляпок. Под штукатурку, чтобы она не трескалась и не разрывалась, используют не строганые доски.

При установке следует соблюдать определённые правила.

- Если полы в доме устроены на лагах по грунту, то каждую перегородку нужно помещать на отдельную от других балку. Между их торцами, настилом пола и разделяющей стенкой оставляют небольшой зазор (1-1,5 см), чтобы звуки не передавались из одной комнаты в другую по перекрытиям.

- Если полы устроены по балкам, обвязку перегородки нужно устанавливать на одну из них, оставляя промежуток между ней и настилом пола.

- При возведении нужно оставлять зазоры между перегородкой и потолком не менее 10 см, так как строение даёт некоторую усадку. Поэтому внутренние стенки рекомендуется делать после полной осадки дома, через 1-2 года, оставляя зазор не менее 1 см.

- Деревянные перегородки могут располагаться не только по балкам или лагам, но и между ними или параллельно им. В этом случае необходимо крепить вспомогательную балку, прикрепленную к основной с помощью ригелей. Если стенка будет располагаться под углом 90° к лагам или балкам, тогда на них следует уложить прогон, на который, в свою очередь, помещается перегородка.

Для установки верхней половины одинарной перегородки к потолку прибивают рейку с треугольным сечением, к которой крепят доски, и с другой стороны закрепляют второй такой же рейкой. К лагам нижняя часть внутренней стенки крепится аналогично. К деревянным несущим стенам перегородки прибивают гвоздями, а к кирпичным – при помощи пробок.

Деревянные двойные перегородки чаще возводят из щитов шириной 50 – 60 см, состоящих из досок, скрепленных рейками. Между щитами прокладывают звукоизолирующие материалы. Перегородки крепятся к потолку и полу с помощи реек и плинтусов. Возникшие щели у примыкающей стены законопачивают войлоком или паклей.

Гладкие, хорошо обструганные перегородки, не нуждающиеся в шпаклевке, промазывают олифой и покрывают лаком или эмалью.

Также к деревянным перегородкам относятся каркасно-обшивные. Они являются самыми экономичными и простыми в изготовлении. Каркас собирают с помощью шипов, врубок, гвоздей и устанавливают на лагу или балку. Шаг несущих стоек должен быть не менее 50 – 90 см. В качестве звуко- и теплоизоляционного слоя применяют мелкий шлак. Обшивают каркас фанерой, ДВП, ДСП или гипсокартонными листами.

2.3.2. Кирпичные перегородки

Перегородки из кирпича очень тяжёлые, поэтому при их установке необходим кирпичный цоколь и бетонная подготовка на песчаной подушке. Их не рекомендуется устанавливать в домах с холодным подпольем и утепленным цокольным перекрытием, так как они требуют возведения фундамента. Также не следует использовать кирпичные перегородки при перепланировке в старом доме с деревянными перекрытиями.

Для возведения разделяющих комнаты стенок используют красный, силикатный кирпич или сырец. Заменить его можно шлакобетонными камнями, тогда перегородка получится значительно толще. Кладку внутренней стенки обычно выбирают равной 1/2 кирпича, однако можно выложить и в 1/4, но в этом случае через каждые 3 – 5 рядов необходимо закладывать проволоку толщиной 3 – 4 мм. Для соединения перегородки со стеной необходимо использовать стальные анкеры, закладывающиеся в каждый шестой ряд.

Способ кладки используют тот же, что и для стен, часто её ведут впустошовку для удобства последующей штукатурки. Так как в последний ряд уложить целый кирпич практически невозможно, верх перегородки часто не достает до потолка. Это пространство можно законопатить паклей, смоченной в гипсовом растворе, или колотым кирпичом.

2.3.3. Гипсовые перегородки

Гипсовые перегородки легче кирпичных, поэтому их можно устанавливать на облегченный цоколь. Составляются такие разделяющие стенки из специальных блоков, которые можно изготовлять самостоятельно из алебастра и опилок, или воспользоваться уже готовыми изделиями.

Обычно плиты для изготовления перегородок выбирают толщиной 5 - 7,5 см, длиной 80 – 150 см и шириной 30 – 50 см. Они имеют кромки с пазами или гребнями. В качестве наполнителей могут использоваться рубленая смола, опилки, костры, шлак. Диаметр зерен не должен быть больше 2,5 см. Для изготовления шлакогипсовых плит гипс и шлак смешиваются в соотношении 1:4.

Смесь тщательно перемешивают, постепенно добавляя воду, и заливают в форму. Она делается из ткани, натянутой на верстак, и прикрепленных к нему реек с пазами и гребнями. Чтобы форму потом было легко отделять от плиты, рейки смазывают мыльной эмульсией, тавотом или машинным маслом. Сверху на залитую смесь накладывают тонкие лучины вдоль и поперек. После засыхания, форму снимают, а плиту устанавливают на ребро для дополнительной просушки.

При возведении перегородки скрепляются между собой гипсопесчаным раствором с составом 1:1. Также можно применять чистую гипсовую смесь с замедлителями схватывания, например, столярным клеем, квасцами, бурой, известью. Для дополнительной прочности в швы закладывают стальные стержни, покрытые лаком, или тонкие деревянные лучины. Установку перекрытий производят до настила чистых полов, соблюдая перевязку швов. При необходимости плиту можно разделить на несколько частей.

Для обустройства дверного проема применяют деревянные стойки, прикрепляющиеся к потолку гвоздями или штырями с проушинами. Готовую перегородку зачищают или затирают. Для повышения звукоизоляции, ее можно оштукатурить гипсопесчаным или гипсоизвестковым раствором слоем 5- 15 мм.

2.3.4. Стеклянные перегородки

Стенки из стекла или полимеров тоже могут выступать в качестве перегородок. Благодаря их прозрачности можно выигрышно использовать естественное освещение. Возведение перегородок отчасти пропускающих свет осуществимо при помощи стеклянных кубиков-блоков, различных по форме, размеру и фактуре. В настоящее время можно просто заказать конструкцию необходимого дизайна.

2.4. Крыши

Что такое крыша?

Крыша – это прочная часть здания, относящаяся к несущимся конструкциям, расположенная сверху и защищающая внутренние помещения от проникновения атмосферных осадков.

Крыша должна быть прочной и устойчивой, обладать гидро- и теплоизоляционными свойствами. При постройке следует обязательно учитывать противопожарные нормы. Кроме того, крыша – это украшение дома, она может полностью изменить его внешний вид – придать ему современный или старинный стиль, сделать его зрительно более высоким и воздушным или, наоборот, надежным и устойчивым.

2.4.1. Классификация по способу строения

Существуют два вида крыш: чердачные и совмещенные.

Чердачная крыша – это такая конструкция, которая состоит из наружной кровли и строительных ферм, которые её поддерживают. На балки обычно кладут обрешетку или настил. Уклон крыши может быть различным, он зависит от двух условий: материала, который используется для кровли, и климата природной зоны, в которой строится дом.

При большом количестве осадков скат крыши делают под углом 45° и более, а если преобладает сухая погода и сильные ветры, то уклон не должен превышать 30°. Когда для кровли применяются штучные материалы, то угол нельзя делать меньше 22°. Для рулонных материалов оптимальным будет угол от 5 до 25°, а для асбоцементных листов и черепицы - 25-35° и более. С увеличением уклона крыши возрастает расход материалов и ее общая стоимость.

Совмещенная крыша – это особый настил, выполняющий функции гидроизоляции, помещающийся на чердачном перекрытии и практически не имеющий уклона. Материалом для него служит нескольких слоев рубероида, промазанных битумной мастикой. Жидкость с него сливается по внутренним водостокам.

2.4.2. Классификация по уровню теплоизоляции

Крыши бывают теплыми и холодными. Наличие в конструкции чердака определяет их как теплые, так как его устройство обеспечивает теплоизоляцию, за счет воздушного пространства, образуемого поверхностью крыши, наружными стенами и перекрытием верхнего этажа. Он защищает здание от холода, обеспечивает проветривание и влагообмен различных элементов конструкции. Также его устройство существенно увеличивает надежность и срок службы дома, но общая стоимость строительства повышается, потому что чердак не входит в число жилых помещений.

В этом случае, можно организовать мансарду, которая представляет собой жилую комнату, расположенную прямо под кровлей, а её стенами являются боковые поверхности крыши. Расстояние от венца до пола мансардного помещения должно быть не менее 1,5 м. Таким образом, все внутреннее пространство используется для жилья.

Холодные крыши без чердака строят, как правило, над неотапливаемыми строениями, сараями и другими хозяйственными постройками. В их функции входит лишь непосредственная защита от атмосферных осадков.

2.4.3. Классификация по форме

Крыши бывают односкатные, двускатные, ломаные, вальмовые, шатровые и крестообразные. Скат – это плоскость крыши, расположенная под уклоном. Пересекаясь, они создают конек кровли. Угол, образованный скатами крыши и фронтона называется ендовой.

Односкатные – это крыши, имеющие одну наклонную поверхность. Они опираются на две стены разной высоты. Наклон, как правило, обращают к наветренной стороне, чтобы защитить дом от дождя и снега. Они недороги и экономичны, потому что устройство их несущей конструкции очень простое. Кроме того, односкатные крыши позволяют максимально использовать внутреннее пространство постройки. Обычно такие крыши используют в гаражах, сараях и навесах, но иногда они встречаются и в коттеджах.

Двускатные – это классический вариант для небольших коттеджей. Крыша образована двумя скатами, направленными в противоположные стороны. Торцовые стены получаются треугольными, их называют щипцами и фронтонами. Они недороги и удобны, их скаты обычно делают не очень крутыми.

Угол наклона и размер свеса может быть одинаковым по всей протяженности крыши, или изменяться в зависимости от необходимости. Например, увеличенный свес с одной стороны дома позволяет защитить от дождя тропинку, проложенную возле стены. Для этого нужна конструкция с висячими стропильными фермами.

Ломаные крыши возводятся при постройке дома с мансардой. Они представляют собой не два, а четыре ската, соединенных под тупым углом. Этот тип крыши часто применяется в индивидуальном строительстве.

Вальмовая – это четырехскатная крыша с треугольными скатами по торцовым сторонам. Бывает, что вальма не доходит до карниза – тогда она называется полувальмовой, они нужны для защиты фронтона. Обычно в них делают слуховые окна. Строить вальмовую крышу достаточно трудно, и стоимость ее довольно велика, но она значительно лучше выдерживает ветровые нагрузки.

Шатровые – это крыши с четырьмя скатами в виде одинаковых треугольников, сходящихся в одной точке. Такое устройство было распространено в русском каменном зодчестве еще с XVI века. Шатрами из дерева или кирпича покрывались религиозные постройки и крылечки домов. Кирпичные крыши складывают из наклонных или горизонтальных рядов кирпича, а деревянные - укладкой бревен с уменьшающимися длинами сторон.

Крестообразная крыша встречается довольно редко из-за своей высокой стоимости и трудоемкости. Ее устраивают над домами сложной планировки, а также для бокового освещения мансард, или образования фронтонов над входом.



Вам будет интересно

Статьи

Из чего же построить дом
Подготовительный этап строительства дома – один из самых важных. В это время решают целый ряд проблем – какой земельный участок выбрать, как получить разрешение на строительство, нужно ли проводить анализ почвы и ликвидацию старых деревьев и растительности.
Дома из профилированного бруса
На российском рынке наибольшей популярностью пользуются дома из древесного массива. Независимо от размера, такие конструкции прочно стоят на простейшем ленточном фундаменте в течение всего срока эксплуатации.
Выбор проекта дома
Жить в большом замке или уютном гнездышке, сколько комнат разместить на одном или двух, трех этажах дома? Все эти вопросы решаются на этапе проектирования или во время выбора готового проекта дома.
Строительство фундамента
Существуют разные фундаменты, но выбор типа и его конструктивных особенностей в первую очередь зависит от геодезических особенностей почвы и материалов, из которых будет сооружено будущее здание.

 

Смотреть все статьи

Строительная компания «БИГ ХАУС»
г. Рязань ул. Есенина д. 2а, 1 этаж
+7 (4912) 99-50-58
+7 920-954-64-32

Что строим

Из чего строим

Проекты домов

О нас